閃光燈 – 光圈篇

上一篇提到了當用閃光燈作為主要光源時，曝光就無視相機的快門速度，只跟光圈有關，簡單說就是：光圈越大，曝光越多。

先從閃光燈的角度來看：閃光燈上如果有手動模式控制的，通常都是以 full、1/2、1/4 的等比級數遞減。也就是從閃光燈的最大出力算起，光量減半，一次減 1 EV 地調整。如果要得到相同的曝光量，出力變小就以大光圈來捕捉足夠的光量；對應 full、1/2、1/4 出力的光圈大小就是 F# 遞減 1.4 倍（例如 4、2.8、2）。舉例來說，我們可以用 F4 配合 full power 的閃光燈，或者也可以用 F2 配上閃光燈 1/4 出力的設定。用後者的好處是閃光燈每閃一次只耗掉 1/4 的電力，增快回電速度，不用等充電個三四秒才能再按下一次快門。

當然調整光圈同時也會改變景深，所以一般會先設定好光圈大小，再調整閃光燈的出力去配合。要固定光圈保持同樣的景深，數位時代，我們也可以調整相機的 ISO 感光度來對應閃光燈的設定，達到同樣的曝光效果。以剛剛的例子來說，想把光圈固定在 F4 ，可以用 ISO 100 配合 full power 的閃光燈，或者我們也可以用 ISO 400 配上閃光燈 1/4 出力的設定，好有較快的回電速度，方便我們連拍。

這樣會不會太多數學計算？其實跟一般拍照的直覺是一樣的，閃光太強了就縮小光圈，或是降低 ISO；太暗了就加大光圈、拉高 ISO。當然直接調整閃光燈的力道也是一個方法。

閃光燈上的自動模式，通常後面會標示著一組 ISO 和光圈的對應值。以 PE-20 為例，後面標示著：F4，ISO100，也就是這個閃光燈的 Full power 最大出力。所謂「自動模式」，閃光燈前方會有個測光器，當他測到足夠的反射光量，也就是在 ISO 100、F4 「應該」有的曝光值時，便會關閉電路停止閃光出力。所以相機若設定在他所給的值，就可以得到「正確」的曝光。（這裡有閃光強度跟閃光持續時間的測量圖，當測光器關閉電路時，光的強度也像被切斷一般，馬上歸零。）

這種自動測光，測的是物體的反射光，射進測光器的光量，所以你把閃光燈擺頭並不會影響，閃光燈仍會依據正前方的測光器測到的（反射光）量，調整出力。但這並不是真正進入相機鏡頭裡拍攝下來的曝光（即所謂的 TTL，through the lens）。無聊的時候可以用手或黑布膠帶把測光器遮住，那每次擊發都會是最大出力，因為他「總覺得」太暗了。

在自動模式中，相機通常得照著閃光燈所給的設定，ISO 100、F4，得到「自動」且「正確」的測光。當然攝影裡沒有絕對的「正確曝光」，如果想要增亮一格，可把光圈設在 F2.8，以捕捉更多閃燈的光線。反之光圈設在 5.6，則等於減一格自動測光。（因為閃光燈測光仍以為你把光圈設在 F4。）雖然像是 PE-20S 這類的小陽春閃光燈上不能加減曝光值，但我們可以從光圈的設定，得到同樣的效果。